Опалювальна система дачного будинку-складна і відповідальна інженерна конструкція. Точність розрахунків і правильність монтажу впливає не тільки на рівень комфорту, але і на паливні витрати. Також при плануванні враховуються конфігурація будинку, товщина стін, типи обігріваючих регістрів.

Індивідуальний будинок або котедж вигідніше опалювати котлом. Це найбільш ефективна система, яка може працювати з мінімальними витратами електроенергії. Розрізняють котли на рідкому і твердому видах палива. Окремим пунктом можна виділити бойлерні установки: в них нагрів теплоносія відбувається вбудованим теном. У даній статті розглядається монтаж замкнутого контуру опалення (принцип схожий для відкритого і закритого типу).

Системи опалення дачних будинків: особливості та правила вибору

Вибір котла в більшості випадків залежить від бюджету власника будинку. Перед покупкою потрібно врахувати і такий показник, як вартість палива. Для заміських селищ, де нерідкі раптові відключення електроенергії, важливим елементом системи опалення буде наявність джерела безперебійного живлення, який в разі необхідності підтримає роботу насоса.

Основна особливість автономної системи обігріву полягає в примусовій циркуляції теплоносія. При такій схемі роботи не має значення віддаленість опалювальних труб, кількість поверхів будівлі. У разі коливання температур система залишається завжди працездатною.

На додаток до основної потужності котла монтується бойлер з блоком тен. В цьому випадку система налаштовується на його включення в момент падіння температури на основному джерелі тепла. Електробойлер буде актуальний в періоди від’їзду.

Додатковим контуром може виступати труба з теплоносієм, вмонтована в дерев’яну конструкцію підлоги або в бетонну стяжку. Тепла підлога робить температуру приміщень більш стабільною. Однак монтувати його необхідно в сукупності з повним комплексом робіт з утеплення фундаменту, стін і грунту під гріє трубою.

Обчислення необхідної потужності котла

Головний показник котла, це виробляється потужність. Розрахунок проводиться з урахуванням кількості тепла, яке він може максимально зробити від спалювання палива, або витрачається електроенергії. Також на показник ккд впливає сума теплових батарей і протяжність гріючих труб підлоги.

Потужність котлового обладнання вимірюється в кіловатах. За стандартами на 10 м житла має витрачатися 1 квт теплової енергії.

Територіальна поправка на клімат береться у вигляді коефіцієнта:

  • південь-0,7-0,9 квт;
  • середня смуга, центральні території – 1,5 квт;
  • північні райони-1,5-2 квт.

Проведений розрахунок необхідно збільшити на чверть, якщо будинок не має утеплення.

Переваги котлів на твердому паливі

Популярність використання даної системи при опаленні заміського будинку обумовлена множинними плюсами:

1. Основна перевага твердопаливного котла-автономна робота. Для спалювання підійдуть дрова, вугілля, пресовані брикети. Важливе уточнення. Якщо ви будете використовувати для опалення сміттєву деревину, то високих показників ккд отримати не вдасться.

2. Вартість експлуатації нижче, ніж у електричних і газових агрегатів. При тривалому горінні паливо віддає системі максимум енергії. Витрата дров в регіонах з помірним кліматом становить близько 2 кубів на місяць.

3. Велика частина котлів обладнана вбудованими блоками тен. При наявності дистанційного керування така система здатна прогріти житло без присутності господаря.

Як без зварювання зробити дешевий електрокотел для опалення -https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6880-kak-bez-svarki-sdelat-deshevyj-jelektrokotel-dlja-otoplenija.html

4. Низький нагрів поверхні сучасних котлів дозволяє встановлювати їх у відносно невеликих приміщеннях і в безпосередній близькості від стін. Теплоізоляція нагрівається димоходу реалізується за допомогою сендвіч-системи. Подвійні труби з утеплювачем гарантують будинку пожежну безпеку.

Опалювальна система для дачного будинку на твердопаливному котлі своїми руками

Коли котел обраний, можна починати монтаж системи. Збірка теплового контуру своїми руками, це цілком здійсненне завдання, з якою впорається навіть новачок. Попередньо потрібно закупити необхідний витратний матеріал, зварювальний апарат і спеціальні ножиці.

Установка опалювальних радіаторів

Монтаж починається з розвішування радіаторів. Опалювальні батареї повинні розміщуватися під кожним вікном, так як це зона максимальної втрати тепла. Взимку теплі потоки будуть усувати з’являється на стеклах конденсат, що зробить повітря приміщення більш сухим. Ідеальний ефект можна отримати при точній відповідності ширини вікна і радіатора.

Монтаж батарей проводиться з невеликим ухилом у бік крана маєвського або автоматичного воздухоотводчика. Для чого це потрібно? коли в системі з’явиться повітря, а це може статися при заповненні магістралі, його необхідно буде прибрати, щоб в системі не утворювалися повітряні пробки. Під час циркуляції повітряні бульбашки збираються у верхніх точках, а саме, поруч з краном. Скидання проводиться при повороті спеціальної насадки, вона присутня в монтажному комплекті радіатора.

При установці батарей між стіною і радіатором повинен залишатися зазор 2-3 см, від підлоги – 10 см.особлива увага приділяється герметичності: ущільнювальні гумки повинні бути цілими. Для зручності ремонту і простоти заміни елементів системи встановлюються два крани на вході і виході теплоносія. Це дозволяє локально відключати і демонтувати радіатори без порушення роботи контуру.

Розведення труб опалювального контуру

Розвішені батареї необхідно з’єднати в єдину систему магістральними трубами. Найбільшу популярність, в тому числі за вартістю і простоті збірки, отримали поліпропіленові елементи. Зверніть увагу, що для гарячої води необхідна армована модифікація. Внутрішній розмір труби підбирається індивідуально. Для поліпшення циркуляції теплоносія у відкритій системі (без тиску) рекомендується встановлювати збільшений діаметр.

Поліпропіленові труби не деформуються при перепаді температур. Система опалення може бути розведена по однотрубної або двотрубної схемою. В однотрубної теплоносій циркулює по одному замкнутому контуру, в народі такий метод монтажу називають ленінградкою. У двотрубної системі остиглий теплоносій повертається в котел по окремій лінії. Останній варіант вважається вигідніше через більш рівномірного прогріву всіх радіаторів. Зверніть увагу, що наявність обратки враховується при розрахунках загального метражу. До стін труби кріпляться на спеціальні кляймери, щоб виключити провисання.

Перед тим як приступити до зварювальних робіт, проведіть примірку матеріалу. Для цього просвердлите в стінах переходи і розкладіть труби по ділянках. Не поспішайте їх обрізати. Можливо, вам доведеться переробляти шлюб, що з’являється при пайку, в результаті чого відрізок зменшиться і доведеться його нарізати по новій.

Збірка контуру опалення в єдине ціле

Опалювальна система може бути зібрана за наступними схемами:

1. Нижній монтаж. Введення і висновок магістральної труби підключається до нижніх патрубків батарей. При такому методі може спостерігатися 15% тепловтрата і нерівномірний нагрів радіатора.

2. Верхній монтаж. Вхід теплоносія монтується до верхньої частини радіатора, а вихід до нижньої. При такій схемі прогрів батарей буде більш рівномірний на всій площині, а тепловтрата мінімальна.

3. Підключення по діагоналі. Підходить для радіаторів з великим числом секцій. В цьому випадку обратка встановлюється внизу, але по діагоналі від входу.

Перед монтажем бажано скласти схему всієї опалювальної системи на папері і прорахувати раціональність і ефективність переміщення антифризу по контурах.

Важливий момент. Звичайна фум стрічка показує погане ущільнення при зміні температур. Утворюється тепловий зазор і з’являється текти. Класичний льон з герметиком буде на порядок ефективніше.

Зварювання поліпропілену

З’єднання поліпропіленових труб, фітингів здійснюється за допомогою спеціального зварювального апарату.

Процес зварювання відбувається при одночасному прогріванні труби і фітинга при температурі 260 градусів. Різниця в діаметрах у двох деталей забезпечує щільну посадку при вдавлюванні один в одного. Першим досвідом може бути звичайне тренування на обрізках труб важливий принцип: при з’єднанні двох елементів не повинно бути провертання, тількиЛінійний рух. Це гарантує герметичність стику і якісну запаювання.

У разі порушення технологічного процесу або при появі сумнівів в якості отриманого з’єднання стик краще переробити відразу. Для цього проблемну ділянку вирізається спеціальними ножицями, а фітинг замінюється на новий.

Розширювальний бак і його функція в опалювальному контурі

При нагріванні будь – якого теплоносія відбувається 10-15% збільшення обсягу-це нормальний фізичний процес. У закритому контурі для виключення руйнувань опалювальних елементів обов’язково монтується розширювальний бак. Теплоносій, збільшуючись в обсязі, виходить в розширювач, зберігаючи цілими радіатори і котел. Як наслідок, термін служби і безвідмовність системи опалення збільшуються.

Відкрита система може комплектуватися простий ємністю, закрита-спеціальним баком з мембраною. Як правило, такі розширювачі мають червоний колір. В останньому варіанті обов’язково регулюється внутрішній тиск: норма 1,5 атмосфери.

Місце для монтажу вибирається з урахуванням обслуговування і заміни бака. Внутрішня мембрана пристрою гумова. Згодом в ній можуть з’явитися мікротріщини, що призведе до розриву. Для зручності демонтажу на вхідній трубі встановлюється кульовий кран.

До монтажу бака пред’являється ряд вимог:

  • відстань від стіни до бака має становити не менше 10 см;
  • доступ до баку повинен бути вільний;
  • висота розміщення розширювача не повинна перевищувати 1,5 метрів;
  • труба і сам бак повинні бути міцно прикріплені до стіни для виключення деформації системи під навантаженням.

Класичне місце установки розширювача – на зворотній магістралі між насосом і котлом. Обсяг бака повинен становити не менше 10% загального обсягу теплоносія.

Датчик тиску в системі

В системі опалення обов’язково встановлюється манометр для візуального контролю пікових показників. У закритому контурі робочий тиск може становити від 1,5 до 2 атмосфер (максимальний піковий показник 2,5 атмосфери). Перевищення норми згубно для котла і радіаторів. Регулювання показань манометра можлива через зменшення або збільшення обсягу теплоносія в системі. У комплекті з манометром встановлюється воздухоотводный клапан. Він видаляє повітряні пробки, що потрапили в систему під час затоки теплоносія. Точка установки-найвище місце в системі.

Закачування теплоносія в закритий контур опалення

Для заповнення системи підійде будь-який насос, поверхневий або погружной. Для відкритої системи, без тиску, заливку можна проводити через воронку і шланг, вставши якомога вище. Спосіб тривалий і незручний, насосом система заповнюється значно швидше і якісніше.

Необхідний обсяг теплоносія розраховується з урахуванням всіх споживачів – батарей, труб, котла. До отриманої суми обсягів додається поправка в розмірі 20-25%.

Тестовий запуск, усунення помилок монтажу

По завершенні заповнення системи візуально контролюються всі доступні стики і показання манометра. Якщо течі не виявлені, значить опалення герметично і готове до пуску.

Котел не варто заповнювати паливом повністю, ваше завдання отримати легкий нагрів системи і проконтролювати рівномірність поширення тепла. На цьому ж етапі проводиться спуск повітря через крани маєвського.

Перед пуском окремо заливається циркуляційний насос. Відвертається центральний гвинт і після того, коли вода починає бігти без шуму бульбашок повітря, затягується назад. Якщо це не проконтролювати, то можливий перегрів.